Africa-Siberia (part 5)
(записки профессора)
ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ СВЕТА
(часть 1)
Оно уже позади, путешествие на край света. Позади 4000 км автомобильной дороги, позади истраченные 400 л бензина и… нет, не буду писать, сколько денег, это коммерческая тайна. Только могу сказать, что потраченное не было для меня неожиданностью – сколько запланировал, столько и потратил. И не напрягло меня никак финансово. Ничего похожего с выходом на работу после отпуска дома, когда целый месяц, до первой получки, щелкаешь зубами…
Вообще, увлекательное это занятие – путешествие. Увлекательное, как оказалось, от начала до конца, от разработки маршрута и формирования бюджета до самой поездки. Как и многое в Африке, такое путешествие мне предстояло совершить, как принято писать в автореферате диссертации, в разделе «Научная новизна», ВПЕРВЫЕ. Дома, в России, я, как Семен Семеныч Горбунков, дальше Нижней Каменки никуда не ездил. То есть, ездил в детстве, в советское время, с папой-мамой, с дедушкой-бабушкой – в Москву, Ленинград, Крым – культовые места отдыха советского человека. Ну, еще по профсоюзной турпутевке «за границу», в… Польскую Народную республику… Сами понимаете, вещи эти несравнимые. Одно дело, когда тебя везут, а другое – когда ты едешь сам, да еще на своем коне… пардон, автомобиле, пересекая незнакомую тебе страну из конца в конец. Наверно, нечто похожее испытывали фортреккеры, южно-африканские первопроходцы, двигавшиеся по Африке в домах на колесах в поисках лучших земель. Или казаки Ермака Тимофеевича, покорявшие суровую сибирскую землю…
Ну, это, конечно, метафора, так сказать, художественный свист. Ни те, ни другие не расставались с оружием ни днем, ни ночью. Буры воевали с англичанами и отражали набеги зулусов, соту и прочих аборигенов; казаки Ермака бились с татарами; и те, и другие сражались за землю. Ну, а я, человек сугубо мирный, землю воевать не собирался и о возможности стычек с местным населением не думал. Может быть, и зря – каждый день слышишь новый жутик. У «Саванны» (местный супермаркет) вон средь бела дня женщину ограбили и машину угнали… В Кейптауне двух польских туристов на лоскутки порезали… Рындин спит с пистолетом под подушкой, несмотря на трех собак в доме… Да и в нашем русско-украинском поселении уже ко всем в дом по разу залезли… Вот написал эти строки, и в который раз подумалось: ну, совсем как дома! Каждую зиму наши дачи вскрывают… Ну, что поделаешь, если Южная Африка мне очень-очень напоминает Россию, Сибирь – и об этом речь еще впереди. Как бы то ни было, но, в отличие от южно-африканских фортреккеров и моих предков - сибирских казаков, оружия в дорогу я не взял. Мое оружие: два прекрасных охотничих ружья, подарок деда, – ждет меня дома. Даст бог, еще поохочусь. А то последнее время никак не получалось. Сезон охоты настает, а денег на патроны нет – осень, отпуск профессора закончился, в кошельке пусто, наскрести бы на бензин, съездить на дачу урожай собрать (это – ведро морковки да два ведра картошки), да груздочков в лесу поискать. Не до охоты тут – дорогое это удовольствие сейчас в России…
Так обстояло дело с отдыхом (у меня, по крайней мере) дома, в России. Ну, а что же здесь, в Африке? Я спросил себя: «Миха! Ты, русский доктор, потомок сибирских казаков, имеешь желание съездить на несколько дней на берег Атлантического океана. А имеешь ли ты такую возможность?» Подумав совсем недолго, я ответил себе: «Да! После восьми месяцев напряженного труда в провинциальном африканском госпитале я, русский доктор-контрактник, имею такую возможность». Дав себе утвердительный ответ, я начал готовиться к путешествию…
…Что я еще вынес для себя из предыдущих вояжей, как на дальнее, так и на близкое расстояние, - так это то, что путешествовать по Южной Африке – большое удовольствие. Удивительно сочетается здесь непоказная, настоящая дикость природы с ее доступностью для туриста. Захотел, например, погулять по Крюгер парку – нет проблем: по телефону или Интернету забронировал место в гостинице и колеси весь световой день по саванне с полной уверенностью, что тебе приготовлен ночлег со всеми удобствами в одном из кемпингов. И в то же время цивилизация эта сочетается с абсолютной дикостью природы: во всяком случае, как-то не возникало желания нарушить одно из правил нахождения в Крюгер парке – не выходить из машины за пределами кемпинга – проверить на себе, сожрут тебя львы или нет…
На сей раз ключевыми словами предстоящего тура были два: Кейптаун и мыс Доброй Надежды. Эти два знакомых с детства и пахнущих романтикой названия притягивали к себе, как магнит. Ну, а когда я стал разбираться по карте, где что расположено, то оказалось, что в регионе Южной Африки, зовущемся Западным Мысом (Western Cape), есть еще много других замечательных и примечательных мест. Надо постараться посетить если не все, то хотя бы большинство их. В общем, забронировал я места в гостиницах. Взял трехдневный отпуск, подгадав отпускные дни под выходные и праздники. (Вот еще очень удобная вещь – использование отпуска. Положено тебе 22 рабочих дня в году. Можешь их использовать сразу все. А можешь брать хоть по одному дню, в любое время года; единственное, что необходимо сделать, - это согласовать отпускные дни со своим непосредственным начальником. Никто не предписывает тебе идти в отпуск, скажем, летом. Или зимой. На две недели. Или на месяц. Это твое дело.) Два дня туда (все-таки около 2000 км – не близко!). Два дня обратно. И четыре дня там. Итого 8 дней. На первый раз вполне достаточно. Рано утром загрузил машину, посадил семейство – поехали!
Дорога прекрасная, увлекаешься и незаметно для себя превышаешь допустимую скорость 120 км/ч. Вовремя спохватываешься, вспоминаешь слова Славы Рындина о том, что штрафы в Африке очень большие (а за грубые нарушения правил дорожного движения и посадить могут!) и сбрасываешь скорость до разрешенной. Машина мощная, идет мягко, ровно. Дорожный и автомобильный комфорт убаюкивают… Задремать не дают толлгейты – пункты, где за пользование дорогой берут деньги. Там все равно приходится останавливаться - волей-неволей просыпаешься. Есть параллельная альтернативная бесплатная дорога, но она длиннее, не такая широкая, да и проходит через населенные пункты. Хотя по качеству дорожного полотна она ничем не уступает платной. Еще одно приспособление для того, чтобы разбудить дремлющего водилу – рифленые, участки дорожного полотна, встречающиеся через каждые несколько десятков километров пути, а также проложенные в некоторых местах по обочине; прогремит колесо по такой «стиральной доске» - и встрепенется начинающий дремать водитель. Если, конечно, сон не глубокий…
Едешь по такой дороге и вспоминаешь Россию и ее главные две беды. Одна, как известно от Н.М. Карамзина, - это дороги… Другая – ну, все знают. Когда мы от них избавимся? Вопрос, похоже, риторический…
Вот и Претория - первые 200 км пути пролетели шутя-играючи. Здесь, в районе Претории – Йоханнесбурга, сходятся в точке магистрали всех направлений. Начинается сплошная полоса многоуровневых транспортных развязок. Надо быть предельно внимательным, чтобы выбрать нужное направление. А то… Кажется, есть такой ужастик, как мужик, запутавшись в этих многоуровневых развязках, оказался в конце концов в четвертом измерении… Ну, а если серьезно, - проскочишь нужное направление – будешь потом час ездить по этим петлям, чтобы попасть на правильную дорогу. А проскочить с непривычки – пара пустяков, движение большое, машины идут бампер в бампер с бешеной скоростью… Но со мной рядом штурман – дочь Мария. Мы смотрим на указатели в четыре глаза и идем нужным курсом. Наконец, развязки позади, можно расслабиться. Дорога идет среди бескрайних полей. Изредка попадаются стада коровок и овечек. Больше – ничего. Поля и холмы. Просторы эти опять напоминают мне мою Сибирь. Едешь час, едешь другой – степь да степь кругом… Проезжаем Блюмфонтейн, попадаем под африканский дождь (см. мои записки выше), сплошная водяная стена, «дворники» работают с максимальной скоростью, но еле справляются, едем какое-то время со скоростью 40-50 км/ч. Заправляю машину и заправляемся сами, второй раз за дорогу. К 4 часам подъезжаем к конечной цели сегодняшнего отрезка пути – городку Колесбергу. Здесь – остановка на ночлег, ведь позади более 900 км пути – шутка ли… Место ночлега забронировано заранее – это отдельный одноэтажный домик, guest-house, по ихнему, Хозяин «хауса» Юрий, приветливый мужчина средних лет, не имеющий представления о том, почему мужчин в их роду нарекают этим русским именем, дает ключи от домика и от гаража. Условия для отдыха, на мой взгляд, просто царские. Три больших комнаты, куча кроватей и диванов, во внутреннем дворике очаг для барбекю (браай, по-здешнему). Воспользовались этим, быстро сделал браай (мясо, угли – все это было куплено заранее, «дома»). Сидим за добротным деревянным столом под открытым небом (дождь кончился, оставив после себя чудесную свежесть), едим сочное шипящее мясо, запиваем южноафриканским сухим вином – красота! Начинаю чувствовать себя в отпуске…
В 6.30. утра покидаем гостеприимный Колесберг – ведь впереди еще около 800 км пути. Пейзаж за окном постепенно меняется. Если раньше была саванна с довольно высокой травой, кустарником и даже деревьями, то сейчас – комья красной земли, местами покрытые низкой выжженной травой (я предположил, что это верблюжья колючка), изредка рощицы кактусов (в них, по словам Рындина, должен пастись скот, но мне никаких признаков жизни не встретилось). Пустыня Кару (Karoo)… Ландшафт напоминает Марс, как я его представлял по многочисленным научно-фантастическим романам, с увлечением читавшимся в детстве и юности. Подобно герою популярного фильма со Шварценеггером, я уже в который раз как бы попадаю в книжный или киношный мир моего детства: до этого – при посещении Крюгер-парка и берегов Лимпопо, сейчас – во время многочасового пути по Кару… Удивительное место – Южная Африка, страна, где виртуальность становится реальностью!..
А за окном - холмистый ландшафт пустыни Кару, потрескавшаяся красная земля, жара, горячий ветер… Спасает кондиционер – с открытым окном ехать невозможно. Красиво, но красота неземная – марсианская. Говорят, что весной Кару расцветает цветами на несколько дней, и это вообще что-то необыкновенное: достаточно сказать, что люди специально едут в Кару – посмотреть на цветущую пустыню. Но нам сейчас этого увидеть не дано – все у нас впереди…
…Как-то незаметно поменялся пейзаж – теперь проезжаем по зеленой горной долине со сплошными виноградниками. Кругом жизнь, пасется скот, а местные жители прямо бросаются под колеса мчащихся машин – предлагают виноград. Это винодельческие районы Южной Африки. Но мы едем мимо. Наша цель впереди.
Стало совсем зеленó: сосны, пальмы, - то, что мне удалось разглядеть за окном мчащегося автомобиля. Сказывается влажный морской климат. В 2.30 дня въезжаем в Кейптаун, без особого труда с помощью карты отыскиваем отель «Формула 1». Это сеть отелей по всей стране, точно в таком же мы останавливались в Дурбане. Номер – крошечная комната с двухъярусной кроватью туалетом, совмещенным с душем. Хоромы, конечно, не царские, но зато дешево. И кондиционер есть. Без этого в Африке нельзя.
Вечером этого же дня состоялось первый ознакомительный выход в город, в его прибрежную часть – Уотерфронт (Waterfront). Это развлекательная часть города, старые морские ворота Кейптауна. Сейчас основной порт в другом месте, здесь же в море выходят в основном небольшие суда – катают туристов. На берегу же, на небольшом пятачке расположено огромное количество магазинчиков, торгующих сувенирами, ресторанчиков, от которых далеко распространяются соблазнительные ароматы. Звучит живая музыка африканского джаза.
Тут же предложения прогуляться по морю на корабликах, полетать на вертолете, etc. etc. Везде – праздный народ со всего света. Современные павильоны чередуются с викторианскими строениями 19 века.
Идем, смотрим по сторонам, рассуждаем между собой о том, что где-то здесь должен быть знаменитый на весь мир кейптаунский аквариум под названием «Два океана». Вдруг слышу позади себя на чистейшем русском: «Аквариум – это во-он то здание с синей крышей! Только он сегодня уже закрыт…» Оборачиваюсь – молодой парень с бородкой, уже уходит. После 8 месяцев пребывании в Лимпопо я настолько обалдел от услышанной русской речи, что не нашел ничего лучшего, кроме как сказать ему вдогонку: “Thank you very much!..” Это, пожалуй, самое сильное впечатление от первого дня в Кейптауне.
День следующий запланирован был для посещения Мыса Доброй Надежды – основной цели нашего (моего, во всяком случае), путешествия. При изучении проблемы вблизи оказалось, что географически не так все просто. То, что мы привычно называем мысом Доброй Надежды, на самом деле называется Cape Peninsula, перевод – Полуостров Мыса (имеется в виду мыс Доброй Надежды).
Кейптаун расположился на севере Полуострова, а помеченный на картинке красным мыс Доброй Надежды (Cape of Good Hope) – самая выдающаяся на юго-запад часть и Полуострова, и вообще африканского континента.
Ну, а самая удобная для обзора океанских просторов точка помечена синим, расположена чуть километрах в четырех от мыса Доброй Надежды и носит название Cape Point – Точка Мыса. Там и старый, интересный только для туристов маяк расположен, и стрелочки с указанием направления и расстояния до столиц мира есть (до Антарктиды 6000 км; а для Москвы там места не нашлось, хотя русских на Мысу хватает, русская речь уже не шокировала, и бросаться друг другу в объятия не побуждала). А вот самая южная точка Африки – Cape Agulha’s, или мыс Игольный, то место, где два океана встречаются, и вовсе к Полуострову отношения не имеет; это километров 200 от Кейптауна.
Природа Полуострова потрясающая, не похожая ни на что, виденное мной в Африке ранее. Но, прекрасная с точки зрения меня, туриста, приехавшего сюда на один световой день, едва ли местность эта вызвала восторг у первых мореплавателей, прибывших сюда в 15 – 16 веках. Ну, посудите сами: скалистый берег, к которому трудно подойти даже в шлюпке;
постоянный пронизывающий ветер со стороны ледяного Атлантического океана; земля, поросшая низкорослым кустарником и лишайником (большие растения не выдерживают постоянного ветра); сочетание холодного ветра со слепящим, обжигающим солнцем; даманы (dassie),
или «скалистые зайцы» - странного вида звери, напоминающие грызунов, но в эволюционном отношении, как пишут, являющиеся родственниками слонов;
и, вдобавок к этому, совершенно обнаглевшие павианы...
Думаю, что Бартоломео Диасу, первому европейцу, в 15 веке высадившемуся на полуострове (память об этом великом событии хранит крест, воздвигнутый им в районе высадки, и памятник на одной из площадей Кейптауна), - так вот, Бартоломео Диасу не очень-то по вкусу пришелся здешний пейзаж. Другое дело – туристы...
Так, по моим представлениям, и должен выглядеть Край Света. Окружающая природа как бы предупреждает, предостерегает: «Стой, дальше нельзя; дальше – уже преисподняя, царство Аида, живым там делать нечего!..» Но вот что удивительно – каких нибудь 20 – 30 км северо-восточнее, и картина меняется просто революционно: пальмы, кипарисы, пляжи, покрытые белейшим и мельчайшим песком, колонии пингвинов,
теплая (по представлениям сибиряка, конечно – что-то не видел я толпы купальщиков!) атлантическая вода...
Чудеса!
© Copyright: Михаил Пупышев, 2004 - 2005 гг.
